Interessante vrae is nou die dag deur businessoffashion.com geopper, waarvolgens Duitsland een van die grootste verbruikers van die modewêreld in Europa is, wat nie noodwendig beteken dat die land 'n plek aan die voorpunt van die internasionale modewêreld. Volgens die papierwerk kan Duitsland sonder enige struikelblokke’n modehoofstad soos New York, Londen, Milaan of Parys word. Volgens die jongste Euromonitor-data is die land met Europa se grootste nasionale ekonomie die vasteland se grootste verbruiker van klere en skoene, om nie te praat dat daar tien modeskole in Berlyn alleen is nie, en Mercedes-Benz Modeweek word ook hier gehou. as vyf ander sleutel-mode-geleenthede en jaarliks kermis.
Besighede wat met mode verband hou, het in die groot stede van die land van 80 miljoen mense as paddastoele opgeskiet; Daar is 3 670 maatskappye van hierdie tipe in Berlyn, 2 670 in München, 2 220 in Hamburg en 1 910 in Keulen, volgens opnames deur die Berlin Partner for Business and Technology. Boonop is die land ook die tuiste van baie luukse handelsmerke soos Hugo Boss, Escada of Jil Sander, maar sportdraghandelsmerke soos Adidas of Puma is ook hier gestig, en Duitsland is ook die grootste klant van die reusagtige H&M. in Europa.
En tog het Duitsland nie 'n noemenswaardige invloed op die ontwikkeling van internasionale mode nie. Terwyl New York, Londen, Parys en Milaan as wêreldwye modehoofstede beskou word, kan dieselfde nie van Berlyn, Hamburg, München of Keulen gesê word nie. “Duitsland het nog nooit werklik groot handelsmerke en name gehad nie. Natuurlik is daar Karl Lagerfeld, alhoewel ek hom nie Duits sou noem nie aangesien hy meer Frans as Duits is. Natuurlik is daar Duitse ontwerpers, maar nie een van hulle is 'n Duitse Donna Karan of 'n ander soortgelyke groot naam in die bedryf nie,” sê Martin Premuzic, besturende direkteur van die Temporary Showroom, wat opkomende Duitse en internasionale ontwerpers omhels.
“Ons het Duitse wortels, maar ek sal die handelsmerk eerder 'n globale handelsmerk noem. Die meeste van ons inkomste kom van buite Duitsland,” sê Megha Mittal, president en besturende direkteur van Escada, wat sê dat Duitse handelsmerke nie so 'n lang geskiedenis het nie en selde handel dryf met die professionaliteit wat tipies van Duitsers is. Soos Escada, is Hugo Boss ook teenwoordig by belangrike internasionale plekke soos New York Fashion Week, en die handelsmerk het selfs Amerikaanse kreatiewe direkteure in die vorm van Daniel Wingate en Jason Wu vir groter sukses onderteken. En Lagerfeld het die afgelope dekades sinoniem met Chanel geword, maar hy stel homself net aan die wêreld voor as "Europees".
"Die aantreklikheid van Duitsland is nie net te danke aan die uiters talentvolle ontwerpers nie, maar ook, byvoorbeeld, modefotograwe, wat, soos ontwerpers, geneig is om die land te verlaat vir meer inspirerende omgewings soos Parys, Londen of New York, waar hulle internasionale erkenning kan kry," het hy afgesluit. die probleem is aangespreek deur die modedirekteur van Harper's Bazaar Duitsland, Kai Margrander, wat Karl Lagerfeld, Bottega Veneta se kreatiewe direkteur Tomas Maier en die bekende modefotograaf Jürgen Teller as voorbeelde genoem het.
Nog 'n rede vir die land se byna geen invloed kan gevind word in die eenvoud van Duitse smaak. Met enkele noemenswaardige uitsonderings (Hugo Boss, Jil Sander, Escada) is Duitsland in die middel, wat waarskynlik aan die veroudering van die land se bevolking toegeskryf kan word. Duitsland het een van die laagste geboortesyfers in die Europese Unie. Dit is 'n feit dat dit die tuiste van baie groot modehandelsmerke is, maar dit is ook 'n feit dat jy omtrent niks daarvan in die modewêreld hoor nie.
Die Duitse ontwerper Gerry Weber se handelsmerk word byvoorbeeld as een van die honderd grootste handelsmerke ter wêreld beskou, te danke aan die feit dat dit op dieselfde bladsy as Hermès en Prada genoem word. Die Beierse S. Oliver- en New Yorker-handelsmerke het sy hoofkwartier in Braunschweig, en hul jaarlikse omset oorskry een miljard euro. Alhoewel die meeste van hul versamelings binnelands verkoop word, het albei maatskappye ook 'n wêreldwye winkelnetwerk, maar hulle het nog nie daarin geslaag om by die Amerikaanse of Britse markte in te breek nie.
“Dis 'n ryk land, maar hulle is nogal konserwatief wanneer dit by mode kom. Dit kan waarskynlik toegeskryf word aan die Pruisiese werkkonsep en etiese lewenswyse. Daarom word meer elegante, maar minder "modieuse" goed verkoop. Duitsers spandeer hul geld op motors eerder as op couture-stukke,” het Adriano Sack, stylredakteur van die Duitse Sondagkoerant Welt am Sonntag, die situasie opgesom.
“Daar is 'n soort vooroordeel, wat ook waar is, Duitsers hou van draagbare klere wat 'n funksie het. Dit kan ook toegeskryf word aan die feit dat hulle ook veilige goed in winkels verkies. "Duitsers spandeer nie soveel tyd om klere te koop soos ander nie," sê Martin Premuzic, wat meen dat hierdie verskynsel ook waargeneem kan word onder die klante wat na sy winkel kom. kan ook toegeskryf word aan gebeure en die ontwikkeling van die Duitse geskiedenis.
Volgens Kai Margrander is die land steeds in twee verdeel, daar is 'n suinige noordelike deel en 'n ryker suidelike deel, en hierdie versplintering beïnvloed ook die gladde funksionering van die land. Die hoof van Harper's Bazaar blameer vreemd genoeg die gebrek aan samehorigheid vir die verwaarlosing van internasionale modedoelwitte en die gebrek aan Duitse ontwerpers wat in die buiteland verkoop kan word.
“Miskien sou die situasie anders wees as die Duitse modebedryf uiteindelik daarin kon slaag om op een stad te fokus, soos Berlyn, Hamburg, München of Düsseldorf. Miskien sal dit dan meer waarskynlik internasionaal erken word. Ons is nog baie ver van die finale oplossing af. Ons moet uitvind waarop ons regtig fokus. Ek is seker dat die donker tydperk van die Nazi-heerskappy ook hiervoor verantwoordelik is. Voordat hulle in 1933 aan bewind gekom het, was Berlyn werklik een van die wêreld se grootste mode-hoofstede. Die stad is gekenmerk deur 'n wilde, dekadente naglewe, waarvan die uitspattige styl op die internasionale verhoog erken is, net soos die Duitse Vogue in die laat twintigerjare vir 'n kort rukkie suksesvol was. Hierdie liberale gees is deur die Nazi's uitgewis. Joodse winkels is gesluit of hul eienaars is gedwing om die land te verlaat. Die liberaal-gesinde kreatiewe en intellektuele elite moes hulself bedwing. Die land herstel steeds van hierdie groot kulturele verlies, waarvan die wonde steeds nie genees is nie,” het Margrander gesê.
Mode werk dus eenvoudig nie in Duitsland soos in Frankryk of Italië nie, maar daar is bemoedigende tekens dat dinge in die regte rigting beweeg. Berlyn lok nou kreatiewe gemeenskappe soos 'n magneet. Sedert die eerste Mercedes-Benz Modeweek in 2007 het die aantal modevertonings en kermisse byna vyfvoudig toegeneem. Berlin Partner verwelkom 600-800 modeontwerpers in die stad, wie se besighede die stadsregering met 75 miljoen euro wil ondersteun. “Berlyn is die kreatiewe episentrum van die land. Die stad is vol inspirerende energieë en diverse kreatiewe geleenthede, wat die perfekte tuiste bied vir opkomende en ervare ontwerpers, het 'n woordvoerder van Mercedes-Benz Modeweek Berlyn gesê.
"Daar is iets baie rigied in Duitse modehuise, wat amper die teenoorgestelde van die ligsinnige Franse styl is," sê Suzy Menkes, die redakteur van die internasionale Vogue, wat bygevoeg het dat die keuse ook wêreldwyd verswak het in die onlangse tydperk, op grond waarvan dit steeds is, kan dit selfs 'n groot oomblik vir die Duitsers wees om die mark te betree. Dit word weerspreek deur die feit dat die werklik groot name nooit by die Berlynse Modeweek teenwoordig was nie, terwyl Hugo Boss byvoorbeeld 'n vastrapplek in New York probeer kry, die land se ander groot ontwerper, Kostas Murkudis, nie wou aanbied in Berlyn ook. “Ek is nie regtig’n aanhanger van huishoudelike selfhandelsmerke nie, en buitendien is daar geen werklike mededinging in die stad nie. Ek verkies om op die internasionale loopplank aan te bied," het die ontwerper aan Der Spiegel gesê.
Tans geniet die modeskole in Berlyn ook nie veel internasionale erkenning nie. Een van die stad se belangrikste internasionale skoue, Bread & Butter, mag byvoorbeeld nie eers in Januarie gehou word nie, aangesien daar nie genoeg uitstallers was om aan die mark deel te neem nie. In teenstelling hiermee is Berlyn die tuiste van baie baanbrekershandelsmerke, insluitend Darklands, waar jy klere kan kry van ontwerpers soos Alexandre Plokkhov, Raf Simons x Sterling Ruby, Andreas Murkudis, maar die Schöneberg-area in die noorde is ook vol galerye en versamelings van kontemporêre meubelontwerpers. Onder die opkomende handelsmerke is die werke van Tillmann Lauerbach en Augustin Teboul ook baie gewild.
“Die nuwe generasie, jong kreatiewe mense is tans besig om hul eie handelsmerke te ontwikkel. Dit neem natuurlik tyd,” het die Berlyn-gebaseerde mode-ontwerper Marina Hoermanseder gesê, wat glo dat dit nie maklik sal wees om so 'n beskeie, rigiede en sosiaal-bewuste stad in 'n sterk, internasionaal erkende modestad te ontwikkel nie.
