Al hoe meer mense stel belang in die lot van die skouspelagtige evolusie van die modewêreld, onlangs, byvoorbeeld, het Gabrielle Turnquest, 'n mode-georiënteerde onlangse gegradueerde prokureur van die London University of Law, 'n studie voorberei vir die Fashion Institute of Design & Merchandising in Kalifornië oor die rigting wat die luukse handelsmerke ingeslaan het, waarheen is die goedkoper kategorie-handelsmerke op pad en of hulle in die toekoms nader aan mekaar sal kan kom.
In onlangse jare was die betekenis van die woord vinnige mode sinoniem met die versnelling van die mark, onderdrukte pryse, afslaan, die mees onlangse neigings en twyfelagtige etiese verantwoordelikheid. Maar die taktiek blyk steeds te werk, want ondanks dispute tussen hoëmode-handelsmerke en vinnige-mode-handelsmerke (bv. oor intellektuele eiendomsskending), floreer maatskappye soos Zara of H&M meer as ooit. Boonop word die stigterspresident van die Inditex-maatskappy, Amancio Ortega Gaona, tans as die tweede rykste man in die wêreld beskou.
Dit lyk dus of vinnige mode vir nou geen probleme het nie, asof niemand omgee vir die uitbuiting van arbeid in die Verre Ooste of die skending van intellektuele eiendom nie. Natuurlik is daar diegene wat daarna streef om die bedryf te hervorm, as 'n eerste stap wil hulle byvoorbeeld die aandag van soveel as moontlik verbruikers vestig op die gevare van goedkoop aanbod, maar volgens sommige gerugte gaan dit meer oor die elitistiese houding van die modewêreld as oor die verbetering van die lewens- en werksomstandighede van Bangladesjse fabriekswerkers.
Die Westerse wêreld was natuurlik woedend oor die beelde van die ramp in Rana Plaza, en danksy bewusmakingsveldtogte en dokumentêre films het aktiviste daarin geslaag om die samelewing se aandag op die probleem te vestig, ten spyte hiervan is vinnige mode meer gewild as ooit. En te verstane wil al hoe meer mense, van modekenners tot mededingers, die rede hiervoor verstaan.
Die meeste mense beskou lae pryse as verantwoordelik vir die huidige situasie, wat aan die een kant korrek is, maar meer en meer mense neig om mode-aanhangers van alle vlakke van die samelewing na hul winkels te lok met die weeklikse opgedateerde aanbod, te danke aan wat, vir 'n rukkie, gewaarborg om sy betekenis te verloor "minder is meer" uitdrukking. Die teorie wat gebaseer is op 'n aanbod wat klante voortdurend opgewonde hou, blyk ook 'n geldige verduideliking te wees, want die pryse van vinnige mode-handelsmerke het die afgelope jare voortdurend gestyg, so daar is al hoe minder rede om met lae pryse te argumenteer.
By Topshop, wat knipoog vir eksklusiwiteit, is byvoorbeeld $1 800, HUF 505 000 rokke nie meer ongewoon nie, maar hierdie verskynsel beteken nie die einde van goedkoop handelsmerke nie. Die Ierse handelsmerk Primark, bekend vir sy minimale pryse, het onlangs in die Verenigde State begin uitbrei, maar aangesien die verskepingskoste na verwagting meer sal kos as die gekose item, lyk dit of goedkoop e-handel in hierdie geval nie die pad is om te gaan nie.
Dit is 'n brandende probleem vir die luukse mark wat opgelos moet word, aangesien benewens die opkoms van Forever21, Zara, Uniqlo of H&M, goed gevestigde Amerikaanse handelsmerke soos Kohl's, J. C. Penney, Sears, Aeropostale, American Eagle Outfitters en Abercrombie & Fitch, maar daar word gesê dat lank gevestigde “plaza-handelsmerke” soos Delia, Old Navy, Gap of Wet Seal ook op hul knieë gedwing is.
Volgens die algemeenste aanvaarde ontledings het hierdie handelsmerke meestal hul winkels in winkelsentrums gesluit weens e-handel, en verskeie studies het getoon dat Amerikaanse klante eenvoudig nie meer lus is vir inkopies in sulke winkels nie. En die gewildheid van e-handel kan regtig nie ontken word nie, want die meeste klante sê inkopies vanuit die gemak van hul leunstoel is 'n baie geriefliker tydverdryf as om in die winkelsentrum te vroetel. Dit word natuurlik direk weerspreek deur die feit dat H&M byvoorbeeld beplan om in die komende jaar feitlik elke dag 'n nuwe winkel te open, wat die essensie van bogenoemde ontleding bevraagteken, waarvolgens verbruikers genoeg gehad het. van inkopies in winkels.
Volgens baie kon die situasie voorsien gewees het. Daar is byvoorbeeld verwag dat vinnige mode die klante van Kohl's, Wet Seal of middelpryshandelsmerke soos Gap of Abercrombie & Fitch sou wegsuig. Maar min mense sou 'n paar jaar gelede kon raai dat vinnige mode-handelsmerke hul ontwerpersamewerkings teen so 'n prys soos J. Crew, die verspreidingslyn van BCBG en 'n paar luukse handelsmerke. Snelmode-handelsmerke het egter die afgelope jare die invloedrykste ontwerpers en vroulike bekendes gekontrakteer, waardeur ons in dieselfde winkel, waar hulle gemiddeld HUF 1 999 vir 'n T-hemp vra, mekaar selfs vir HUF kon klop. 140 000 "ontwerper" goed. Net so was Phillip Lim 'n groot verrassing toe hy die kopknik gegee het vir die samewerking met Target, wat daartoe gelei het dat ons melk op dieselfde plek as ontwerpersklere vir HUF 50-60 duisend kon koop.
Versamelings met hoër pryse het meer gegoede klante na snelmodewinkels begin lok, maar danksy die vernuftige strategie hoef die ou klante ook nie afgeskeep te word nie, aangesien hulle hul laepryslyne kon behou deur voortdurend en doeltreffend die ook 'n klantsegment wat ontvanklik is vir hoër geh alte en duurder produkte op te span. En vermoedelik as gevolg hiervan het luukse handelsmerke soos Macy's ook taktiek verander, wat, nadat hulle 40 van sy winkels gesluit het, aangekondig het dat dit in die afsetmark onder die naam Macy's Backstage gevind sal word.
Chanel kon tot verlede jaar nee sê vir e-handel, en toe hierdie jaar, soos Prada en Burberry, het dit sy skoonheids- en brilversameling in aanlynwinkels beskikbaar gestel. En dit lyk na 'n baie bewuste besluit aan die kant van die legendariese modehuise.
Gegewe die manipulerende houding van die modebedryf en digitale media, sowel as hoe invloedryk bekendes in ons lewens is, word van die vinnige mode verwag om sy teenwoordigheid in die mark in hierdie gees voort te sit en die wapen te probeer opneem met opkomende ontwerpers en swakker met handelsmerke wat maklik in die toekoms in dieselfde situasie kan beland as daardie "plaza-handelsmerke" wat onvoorbereid was vir hierdie pas en nie met vinnige mode-handelsmerke kon meeding nie.
Dit is nie bekend waar die vinnige mode-maatskappye wil uitbrei nie, waarvan een van die belangrikste dryfvere deurlopende groei is, maar wetende dat hul kliënte geen probleem het om meer vir 'n sogenaamde "eksklusiewe" produk te betaal nie, Zara en H&M, selfs Topshop Unique, kan ook sy reis begin, wat onder leiding van die voormalige Vogue-moderedakteur Jacqui Markham 'n deel van die Britse kitsmodeketting in 'n regte boonste-middelpryskategorie-handelsmerk verander het. En hoewel Zara beweer dat hy nie voorberei vir enige ontwerpersamewerking in die toekoms nie, kan ons ons maklik voorstel dat dit 'n kreatiewe direkteur sal teken en skielik met 'n duurder en hoër geh alte versameling vorendag kom, terwyl H&M reeds 'n ander as gewoonlik uitbring. een wat elke seisoen deur hul eie ontwerpers uitgedink is. die duurder Studio-versameling, vervaardig in kleiner reekse - om nie eens te praat van die ontwerpersamewerkings wat elke jaar histerie veroorsaak nie.
